在蒲甘的鼎盛时期，据说佛塔达到了2万多座，后因战乱和灾害，特别是1975年的一次大地震，不少佛塔纷纷坍塌，仅剩下了现存的4000余座。在诺大的蒲甘平原，若试图将所有佛塔逐一细细端详，既不实际也没必要，所以如何能够行程紧凑又突出重点，这就得看向导的水准了。假设我们把蒲甘平原看作是近似方形的，旧蒲甘则位居左上角，向南走则是新蒲甘，向东行就是良乌，两者盘踞右上角和左下角位置。按照东南西北分，主要的大型佛塔集中分布在这三地：方形的北部、南部和中央地区，以及明卡巴村周边。有必要说明的是，所谓“新蒲甘”并非这里的佛塔为新修建之。早时蒲甘并无新旧之分，只称作“蒲甘”。人们因为信仰修筑佛塔，希望修得来世善缘。佛塔就在庄稼地里，神灵就在身边护佑，老百姓居住在此，与佛塔世代相守，是再稀松平常不过的一件事情。直至上世纪90年代初，政府为了保护佛塔建筑，将原居于此的民众强制性全部迁出，安置到旧城以南5公里处，重新安家落户，也就是现在的“新蒲甘”了。新是相对于旧村落而言，佛塔仍都是古旧的。所以，旧蒲甘只有很好的酒店，没有民宅；新蒲甘有民宅，鲜有档次高的酒店；良乌镇居中，有集市也有更多低廉的旅馆。第二天我和这群男孩子又见面了。原来他们每天在酒店门口守株待兔。蒲甘荒原太过辽阔，除了几个主要的观赏日落的佛塔之外，酒店大门口是最好的营销地点。那两个小男孩也在其列，我注意到这次他们没背小布包，更没向我们推销任何一件小玩意儿，只为履行我回答的那个“maybe”而来。我知道了他们俩的名字：JOJO 和SODIA。于是我们邀请他们加入我们。大路左侧出现一个土路，辨不清方向，我们就一头拐了进去。阴沉沉的天，云层翻滚，暴雨欲来。他们很快踩着单车跟了上来，冲到了前面去，给我们引路。遇到陡坡不好走的路，他们就在后面推我们一把。推得猛了，车把在碎石头路上歪歪扭扭，吓得我不禁大叫起来，山哥就在后面幸灾乐祸地大笑。我们把单车停在大树下，一个穿红衣黄裤的小男生迎上来，殷勤地帮我锁单车。我担心他要收钱，连连摆手说不用。车锁生锈了，有些难拉。我费劲锁好车，正欲取出车前杂物筐里的《Lonely Planet》，小男生已经伸手主动帮我拿书。我说了声谢谢，告诉他我可以自己拿，于是他乖乖地递还给了我。这个小男孩的样子我记得，是那个昨天急急地向我兜售明信片的。我的担心其实有些多余，他们三个身上似乎都没有带着明信片。他们像昨天下午那样，带我们转悠佛塔，讲佛的故事。渐渐地，我们对他们的警惕感消失了。于是，他们成为了我们最好的向导。我们一起在千年塔林中骑车穿行，一路欢呼叫喊着和马车赛跑，一起在万尊佛像中轻轻走过，耳语流传千年的传说。南瑟雅是一座洞穴式的神祠，平时上着锁。一个老女人佝偻着背，给我们开了铁门。我们一下子跌进了黑暗之中，过了好一会儿眼睛才适应。她比划着指柱子上的三面梵天，为我们掌起一盏明亮的灯，使我们能够仔细观赏这些精美的浮雕。三面梵天的确十分细致，老女人示意我们照相，但我被她举灯的神态和木然的眼神刺痛，内心突然变得不安起来。那些簇拥上来的拉生意的小贩们，那些拉扯着孩童乞讨的母亲们……我只想快点逃离，把这种油然而生的悲悯生生地抛在脑后。可我止不住地在回想方才在庙门前，坐等生意的算命老妪。在她面前放有一只饭碗，最初我以为她是乞讨者，不经意的一瞥，发现碗里盛着的是贝壳，而不是钞票。我顿时明白，她是一个卜卦者，靠贝壳的卦象来传达天意。我饶有兴趣味地驻足观察了一下，老太太以为我有意，立刻显得活络，不说话，只是扬手招呼我过去。我犹疑着，一来怕言语不通，二来被山哥的那句“想好了算什么”抹杀掉了好奇心。异国他乡，终究还是底气不足，哪怕算下明天的天气可好也好啊。我一边犹豫着，一边踏出了庙门……正欲离去，穿鞋的工夫，老太太出现了，急急地拉扯来一个卖沙画的人，说可以充当老人的翻译，讲给我听；那灼灼的目光，充满了企盼，我没法面对……最终，我还是没有去，一直不敢回头望。我们登上旁边的素威库吉佛塔，感受拂面的凉风。JOJO指给我，那是阿南达，那是他冰瑜。我给他拍照，看他目不转睛地盯着相机，我顺手就把小相机交给他自个儿玩去，他们欢天喜地地跑开了。远远地，我看到他们神气地在摆各种姿势，一会儿不见了踪影；可没多会儿，又跑回来了，问相机怎么动不了了。我一看乐了，他们误调成DV模式，内存一下子就用完，当然按不下快门。我帮他们调校正确后，他们又跑开了。在塔顶没待上多久，老天不客气地下起大雨来。我们所有人都走进大殿里去避雨。坐在大殿的石槛上，附近营生的小贩们也纷纷进来避雨，聚拢在我们周围，展示的多半是沙画和漆器。我用一个非常低的价格打发一个难缠的小贩，倚靠在寺门边，自顾从背包里拿出书来读。那雨丝从墙沿落下，像断了线的珠帘。小家伙们把相机玩到没电，终于肯老实地在我身边坐下，安静地陪着我看书。起初哇啦哇啦地大声说着，但只嘘的一声，立马就乖乖不作声了；轻轻地说话，明亮的眸子如同黑夜里的星星。然后，我们静静地，依偎相伴在一起……窗外的雨，滴答滴答。SODIA和JOJO，他们每天在公元11至13世纪修筑的佛塔丛林里奔跑和嬉戏，与千万尊佛相伴，他们善良淳朴，笑容纯真；生活虽然窘困，但活得高贵……我遇见了他们，这真是我的幸运。JOJO住在伊洛瓦底江边，也许就住船上。我问他们：“唱个歌好不好？”他们腆着脸，略带羞涩地齐声唱了一首缅语歌，打着拍子，有着快乐的节奏。唱毕，我们问：“哪儿学的唱歌？”SODIA答道：“学校里。”为什么现在不去上学？“爸爸死了以后，就不上学了”说这个话的时候，JOJO在笑，SODIA也在嬉笑，还反手捅了一下JOJO，好像在说一个和自己无关的笑话……雨渐渐小了，我们打算回酒店。我刚刚心想该怎么去拿放在塔外楼梯下的拖鞋，只见他们像能读懂我的心思一样，一下子就冲进雨里，小跑着为我提来了拖鞋。紧接着，又帮我把书塞到单薄的衣服下，以免被雨淋湿。我忙拿过来，说可以放到背包里。他们跟着我冲到大树下。车锁沾了水，更难开了。孩子们抢过我的钥匙，三下两下便给捣弄开了。我刚刚想，车座被雨淋湿了，没有带纸巾怎么办呢？正迟疑的工夫，他们已经毫不迟疑地把衣角盖在车座上，抹了又抹，把坐垫上的水擦干了。我心存感激地坐上车。就这样，我们冲进蒙蒙的雨中。在雨中，我听到他们喊：“下一站我们去哪里？”我回应道：“回酒店！”他们是很好的向导，带着我们在荒野中突围；骑过泥泞的小路，我们则像回到童年的孩子，一路高喊着：“Go！Go！Go！Let''s move！”这一天过得非常单纯和快乐，仿佛回到了小时候。他们和我在东南亚其他景区遇见的穷孩子不太一样，是我见过最有修养的好孩子——当我们在伸手不见五指的塔殿中游览，他们拧亮随身携带的小手电筒，微弱的光恰好能让我们看清脚下的高高低低；头顶不时有蝙蝠被惊扰，噼噼啪啪四下乱撞，他们勇敢地护卫在我们的身边；因为我的一句赞美，他们专程从家中取了一块香木粉送我……自始至终，他们没有伸手乞要过小费。如此周到、体贴和善解人意，令我近乎羞愧。我们以为他们只是乡野里顽皮的孩童，不谙世事，一个11岁，一个12岁，哪曾料他们自有成熟的人生态度。也许是佛教教予他们的，让他们在贫困的生存条件之下尚能够平和快乐地生活，没有贪婪和虚荣。英籍德国学者舒马赫在《小的是美好的》一书中说道：“佛教徒认为文明的真谛不在于需求增多，而在于人格纯净。”也许是最好的诠释。据SODIA透露，他小时候在一间寺庙里做过几年的僧人，这在缅甸是稀松平常的事情。由于缅甸80%的人都信仰佛教，所以缅甸男人一生中的头等大事便是——出家。下午4点，我特意擦上香木粉，拉山哥起来继续踩单车。路的尽头，树丛后走出来一个身影，红衣黄裤子，朝我挥手，嘴里叫着我的名字。我心里一热，原来，我的内心其实也希望能够再看见这个小男孩。他浑身都被雨淋透了，湿漉漉地往下滴水。我停下来，他熟练地站上了车，我们出发了！在河边遇上JOJO，原来他住这里，靠在河岸的，是他家的船。脸上的香木粉被雨水冲洗干净，原来也是一张可爱的小脸蛋。我问他们，脸上的香木粉好不好？小家伙真诚地给予赞美，说：“Jessie，you are very beautiful……”我们骑着自行车在古老的塔林中穿行，始终有他们勇敢地护卫在我们的身边……我们重逢相聚的时间太过短暂，匆匆的两个小时，雨又开始下，我们不得不再次折返回酒店。又一次离别，他们在花园外挥着小手，又问道：“什么时候可以再见？”天色暗了，雨还在下。孩子们，你们的衣服都湿了，快点回到温暖的家去吧。我们只是游客，明天就离开蒲甘，不知道有没有机会再见面。我一定想办法寄相小僧人过桥，跳跳蹦蹦的，仍有着普通孩童的童趣。在蒲甘平原劳作的妇女。片给你们的，把我们一起度过的快乐时光永远地记录下来。我们次日便要离开蒲甘，正在收拾行李，突然有人敲门；带着疑惑打开房门，竟是酒店门童。
轻易便能望见。绕着城中最美的契狄龙寺佛塔走上一圈，周围成串的金链花压低了树枝，像是在和微风呢喃细语，串起灵动的歌。寺中较户外凉爽，风扇在喘气，两三位身穿橙色或红色僧袍的外来僧侣静坐在佛像前，或跪拜或合影。我脱鞋入内，关掉相机，找一个角落，也席地而坐；只是静静地待着就好，听一会儿诵经。雕花的木窗外，风起处，金链花朵纷纷扬扬地落下。临近傍晚时分，几位住寺的僧侣们排坐在庭院里的长桌前，一旁的牌子上用英文标注：欢迎和僧人交谈。我迟疑了下，还是没挪步子。不知这是僧侣们锻炼英文口语、了解外界的机会呢，还是众生得以窥探僧侣生活方式的渠道。斜阳透过树叶的缝隙洒落下来，不时传来慢条斯理的诵经之声，纵使如桑拿般的潮热天气，也让人心生一丝宁静和凉意。古树上示有警句：The modest is beloved（谦虚是美德）。庙前总有一两个零散的摊档，却大多清静，从不缠客兜售。在清曼寺佛塔周围，甚至空无一人。清迈，明明是那么热闹的一座城，可在它的某些角落，偏偏又是那么宁静。
我们所到的这家咖啡馆名叫Café Kr，侍应生热情地迎上来：“请问有订位吗？”“没有。”他看了妹妹头一眼，说：“Just a moment，”他再出来时，说道：“有客人还没到，如果你们能在一点半前结束用餐便可。”我们当然没问题。Café Kr面积不大，人声喧哗，座无虚席；餐桌之间稍显拥挤，侍者们穿梭其中，忙得不可开交。食客们多为本地人，兴高采烈地交谈着，并无礼节性刻意压低声调的拘束感。这间咖啡馆仍保持着传统的风貌，__墙壁涂成暖橙色，挂着关于这座城市的老照片，浅绿色的吊灯点缀着弧形的天顶，浅色原木地板配上木制家具，很是温馨。几扇大木窗朝里打开，户外的人行道也摆放了一些餐台座椅。一落座，侍者对着妹妹头打招呼，客气地递上菜单，顺手也给了妹妹头一份。她显然一下子就喜欢上了这里，乖巧地坐在咖啡馆提供的婴儿椅上，一本正经地翻看花花绿绿的图案。
对面桌的东欧大爷们不时投来饶有兴趣的目光，当然，统统都落在妹妹头的身上。一路走来，不知本地人是否比较少见亚洲婴儿，大家对妹妹头都格外友好，也主动和她交流……同航班的老夫妇与她捉迷藏，博物馆管理员给她玩工作牌，教堂外遇到的小姐姐搂她猛亲……Café Kr的侍应生对妹妹头始终尊重，并没有因为她年纪小就忽略她的存在。他在用餐中间循例前来关照一下：“Everything is fine？”是的，一切都很好，服务优良，食物美味，十分满意。等甜品的空当儿，我带妹妹头在门口转悠（她刚学走路，喜欢多练习）。这时的客人渐少，那位侍应生终于不再满场小跑，而是得闲在门口作咨客，于是我们攀谈起来。
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