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| 編輯推薦： |
超酷老年人——花甲背包客再出发！
180天环球旅行后，花甲背包客的旅程继续。
他们穿越中亚、西亚，揭开丝绸之路的神秘面纱；他们暴走美、俄、日、印，颠覆脑中的刻板印象；他们徜徉欧洲，领略文艺复兴、宗教改革、工业革命的丰硕成果；他们在亚马逊丛林探险，坐小船，睡吊床，蹚水办入境手续，顺便领略截然不同的印加文化。
世界这么大，花甲背包客带你一起读享世界。
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| 內容簡介： |
如果说，旅行就是一场“冒险”；花甲背包客告诉你，“冒险”本身也可以是一种生活。
如果说，旅行最大的意义就在于改变自己；那么花甲背包客可以告诉你，他们从未想到年近七旬的自己能够如此勇敢而深刻！
世界是本大书，让花甲背包客跟你“读享”书中的精彩篇章。探访碎叶城，花甲背包客带你追随李白的足迹；爬上西奈山，花甲背包客带你看日出时的三教圣地；维滕贝格王宫教堂，花甲背包客带你抚摸《95条论纲》的字迹；游走于箭镇，花甲背包客带你去参观华人移民的古老传奇……
东干人为什么会生活在中亚，贝都因人又是怎样游离在现代社会之外做着小生意？墨西哥的大教堂下竟然镇压着古老的大神庙，秘鲁的的的喀喀湖上竟然漂浮着芦苇岛和香蒲草的小屋……
世界那么大，没空去看看？
不妨跟着年近七旬的花甲背包客一起读享世界。
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| 關於作者： |
花甲背包客，是张广柱和王钟津两位老人。从2008年3月，63岁的张广柱和61岁的王钟津这对生活在北京的普通老夫妇，自助游览了7大洲的70多个国家。
和其他背包客一样，他们策划路线，自助旅行，背着重重的行囊，偶尔还自备锅具；和其他背包客一样，他们随遇而安，经费不足就啃干粮，找不到住处就睡在火车站、机场；和其他背包客一样，他们爱这个世界，也期待这个世界塑造不一样的自己。
柴静《看见》、夕阳红栏目、《跟我去旅行》栏目、中央电视台、北京电视台、旅游卫视、深圳卫视、凤凰网、搜狐、新浪、中国青年报、中国日报英文版等各界媒体竞相报道。出演微电影《平凡人的奥林匹克》《第二次恋爱》。最近，他们又在准备知名真人秀节目的拍摄。
他们说：“我们从未觉得所有人都该去旅行，但我们很庆幸旅行改变了我们的生活。”
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| 目錄：
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读享的魅力
揭秘
中亚：文明的十字路口
梦回唐朝碎叶城
东干人
护照与关牒
撒马尔罕：远逝的辉煌
塔什干与费尔干纳风情
从苦盏到杜尚别
伊朗，撩起你的面纱
圣 陵
革命民主自由
市井生活
波斯的文化自信
土耳其：梦回奥斯曼
烤肉啤酒清真寺
征服1453
国父之路
阿拉伯世界：谁主沉浮
从黎巴嫩到阿拉伯核心区
“阿拉伯之春”与“宗教革命”
海湾的奢华与阿拉伯现代化
三教圣地西奈山
充满变数的旅程
美丽的鬼城
贝都因人
圣凯瑟琳修道院
上帝降示“十诫”的山顶
颠覆
美利坚：以上帝之名解放人权
“美国人很简单”
“美国没什么好玩儿的”
“闲逛”佐治亚州议会
美钞上的国家格言：IN
GOD WE TRUST
拼命赚钱、拼命省钱、拼命捐钱
血性俄罗斯
莫斯科-北京，充满矛盾的记忆
精神支柱：信仰的跳转
国家道路：轻率的选择？
性格决定命运：民族视角
一衣带水看日本
“七五三节”与丰臣秀吉
鲁迅的视角：以日本为镜？
神社神道教靖国神社
游就馆武士道
精细——日本的名片
印度：神与人的现代化
恒河夜祭与印度古典哲学
种姓制度的“洁”与“脏”
非暴力传统与幸福指数
圣人乞丐慈善施舍文化
佛教印度教伊斯兰教
殖民地文化遗产
民主制度下种姓文化的演变
印度式崛起：跳过工业化的现代化？
巴尔干谜思
边检官的困惑
昔日欧洲社会主义的明灯
古桥悲歌
萨拉热窝：战争之殇
斯拉夫民族的心灵寓所
追问
意大利：文艺复兴的悖论
朦胧的信仰
教皇支持文艺复兴？
罗马警察的故事
沧桑意大利与“欧猪5国”
德意志：基督教与日耳曼文化的融合
城堡的故事
从条顿骑士团到普鲁士精神
宗教改革：重塑日耳曼灵魂的神圣骚乱
从奥斯威辛集中营到“华沙之跪”
在乡下感受德国
英国：审慎的启蒙与保守的渐进
国会下议院的绿色长椅
剑桥：宗教土壤里长出了科学大树？
工业革命：一个资本、技术、权力合谋的创业故事
英国道路：姓资？姓社？还是姓封？
法兰西：从大革命到福利国家
感受巴黎的文化性格
打倒上帝之后的信仰
艰难的共和之路
“工人中产化”与“资本社会化”
加、澳、新：新教文化圈的国度
寂寞的天堂
澳洲原住民
华人的足迹
文化的弹力
探寻
墨西哥：混血的文明
西班牙式婚礼与阿兹特克舞蹈
大教堂镇压大神庙
印第安人的瓜达卢佩圣母
“拉美陷阱”
古巴，美丽的哈瓦那
经济制裁与“另纸签证”
哈瓦那老城
马当萨斯
巴西：神秘的亚马逊河上之旅
初识马瑙斯
船票的故事
背着吊床去坐船
亚马逊人
搭条小船过边境
圣罗莎
秘鲁：从的的喀喀湖到马丘比丘
芦苇漂浮岛上的印第安原住民
库斯科急救中心
印加帝国覆灭之谜
马丘比丘：迷失的印加古城
阿根廷的“拉美病”
从发达国家“发展成”发展中国家？
阿根廷，该为谁哭泣
北美PK南美：同一起跑线上出发渐行渐远
探戈足球贝隆主义
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| 內容試閱：
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恒河夜祭与印度古典哲学
火车晚点，到瓦拉纳西天已黑透了。找旅馆住下，已是晚上10点，久已期待的恒河祭河仪式已经结束，只好等第二天晚上再看了。还不想睡觉，我们就出门随便走走。
瓦拉纳西老城，狭窄的街巷，灯光昏暗、人影摇曳。忽然，一阵急促的呼号打破宁静夜空，一队人抬着担架匆匆走来。竹竿担架高高扛在肩头，上面覆盖黄布花环，这些人一边疾步前行，一边口里发出低沉的歌声。这种夜行人的歌声，我们之前从未听到过。我和妻子急忙闪在一旁，紧贴墙根站立，目送这一队人急急走过，忽然明白，他们抬的是一具尸体，是送到恒河岸边去火化的。
原来，我们无意中走到了著名的玛尼卡尼卡（Manikarnika Ghat）石阶码头附近，那里是印度教徒死后火化的场所。瓦拉纳西有3000多年历史，是印度教七大圣城中最著名的一座，这里凝聚了印度人对生命与死亡、幸福与苦难、功德与罪恶的神学理解和哲学理解。全世界印度教信徒有10亿多人，仅次于基督教和伊斯兰教，是佛教徒人数的2倍多。虔诚的印度教徒一生有三大夙愿：到圣城朝拜湿婆神；在恒河水中沐浴；死后骨灰撒进恒河里。
通向河岸的小街，窄窄坡道两侧有许多售卖劈柴的店铺，一家紧挨一家。伙计们忙着用大杆秤给买家称劈柴，这是焚化尸体用的。店铺里昏黄的灯光，把人影投射到凹凸不平的石板路上，走过这一段小街，感觉就像在冥界穿行。
来到恒河岸边，露天火葬台沿河岸一溜排开，已经堆好了3个柴垛。柴垛旁边，人们把逝者的尸体连同担架一起放入水中浸湿，然后除去外袍，把裹着白布的遗体置于半人高柴垛上，洒上酥油、大米、香料，众人绕柴垛走三圈，一位男子用捆着茅草的木棍点燃柴垛，瞬间火势汹汹，烟雾腾空而起。
在尼泊尔加德满都“烧尸庙”，我们也看过印度教徒的葬礼，那里的火葬台是分等级的，不同种姓的人死后使用不同火葬台。眼前的火葬台属于哪个种姓，因为是夜晚不好比较辨别，也不敢问，怕冒犯了人家。
现场没有多少悲伤气氛，人们静静望着熊熊火焰，蓝色烟雾袅袅升空。恒河水静静流淌，一只小船灯光幽幽，缓缓驶向远方。旁边一座寺庙传出葬礼的歌声，凄厉高亢，似对今世的挽歌，似对来生的期盼，像西北秦腔，却充满异国风情。人们点燃荷灯轻轻放入河中，歌声与荷灯顺流漂荡，伴随死者走过黄泉路，不是走向地狱，而是走上轮回——灵魂随上升烟火离开原来的躯体，转而进入一个新生儿肉体，或许是进入一个什么动物的肉体。
印度教认为，万物有灵、灵魂不死。人的灵魂经由“业报轮回”从一个身体转生到另一个身体，周而复始，循环不已。肉体生命不是最重要的，因为它只生存一世；精神灵魂才是最重要的，因为它通过轮回永世长存。
业，是行为的结果；报，是因果报应。恶行恶报，善行善报。业报轮回意味着：此生苦难，是前世作孽的报应；今生受苦，为来世幸福修造功德。对于印度教徒来说，生命的死亡，也是一次新生，如果修行得好，灵魂有望转生到高等种姓，过上幸福生活。轮回的最高理想是“梵我合一”，即灵魂与最高神“梵”的合一，那才是达到解脱的永恒境界。
“梵我合一”是古印度哲学的核心，也是印度教徒人生追求的最高目标。恒河作为印度圣河，被认为是最有利于灵魂与神结合的地方。所以，印度教徒都希望在河边死去并就地火化，使灵魂得到升华。人生尽头，走过轮回，去到另一个世界，少有悲伤，多怀期盼，谁能说不是一次接近“梵”的旅程呢？
可能是天晚的缘故，现场只有我和老婆两个外国游客，其余都是印度人，他们大多身穿破旧衣服，披一块脏得看不出颜色的布单，趿一双人字拖或打赤脚，饱经风霜脏兮兮的脸上雕刻着深深的皱纹，在跳跃的火光照耀下，一眼就能看出他们的现实生活充满贫困和艰辛，眼神里却是对来世的殷殷期待。
第二天天不亮，我们乘小木船在恒河上划行，目的是赶在日出前观看“恒河晨浴”。恒河沐浴的地方叫达萨斯瓦梅朵（Dasaswamedh）河坛，距离玛尼卡尼卡火葬台（Manikarnika
Ghat）也就四五百米远。河坛上的石阶构成如体育场一样的阶梯式观景台，这里同时也是恒河夜祭的观礼台。
太阳尚未升起，河面飘浮着一缕白色晨雾，人们早早在河边开始了一天的生活。多数人在沐浴、祈祷，也有人洗衣、洗菜，还有人刷牙，或用陶罐舀水带走。河岸另一处，洗衣工开始了一天的劳作，一块块白色布单平铺晾在岸边斜壁上，不知外国游客想过没有，那可能就是你下榻酒店旅馆使用的床单。随处可见的苦行僧、修行者、圣人盘腿而坐，双目紧闭，面向恒河冥想。这里的一切，无不与恒河有关。
相隔不远的火葬台，几个柴垛24小时不间断焚烧，腾起黑色的烟雾。岸上那些古老的寺庙和建筑落满灰尘，河面上漂过逝者的骨灰，偶尔还有动物浮尸。
鲜活的生命、古老的建筑、逝者的骨灰，就这样伴随着恒河演绎生命的轮回。民间传说，湿婆在6千年前就创建了瓦拉纳西，年复一年，日复一日，圣城与恒河水就这样一直记录着历史。
白天阳光灿烂，我和妻子坐在达萨斯瓦梅朵台阶上，恒河及沿岸风光一目了然，气氛显得静谧安祥。码头上除了游客，还有乞丐、苦行僧、小商贩、流浪狗、神牛。阳光下，一切显得清晰而真实。沿河延伸开去的街巷弯弯曲曲，纵横交错，熙熙攘攘，杂乱而热闹，但大多是小商小贩，卖的都是小玩意，做得都是小生意。
我们长时间坐在那里，看着眼前的一切，期待着晚上的恒河夜祭。旁边是一对从上海去澳大利亚留学的年轻情侣，利用假期来印度旅游。大家聊起印度各地的见闻，讨论瓦拉纳西的历史和哲学——真是有意思，几乎所有来到圣城的背包客，都会自觉不自觉地陷入对生命与死亡、幸福与苦难、洁净与肮脏的思考和讨论，忘记了世俗社会中纷纷扰扰、争名逐利的烦恼。
夜幕降临，达萨斯瓦梅朵河坛灯火通明，到处人潮涌动，高音喇叭播出飘渺的宗教音乐。恒河水面上，大大小小船只满载客人，抛锚驻泊在河中，等待观看盛典。
祭河仪式开始，十几个祭坛沿河岸一字排开，每个祭坛上方都有一个巨大的彩灯伞罩，祭司们在众多信徒簇拥下登上祭坛。十几位祭司，个个高大帅气，浑身透着高贵、优雅、睿智的气质。这就是典型的婆罗门？婆罗门作为印度社会的最高种姓，讲究纯净的雅利安血统，不从事任何生产活动，他们的活动只生产一种“产品”：哲学智慧和维护种姓制度的社会规则。在恒河祭祀这样的神圣场所，就是要彰显婆罗门的圣洁、尊贵、典雅、学识丰富，不等张口说话，就已经折服了众人。
圣乐响起，灯光照得如同白昼。祭司们身着明橙色上衣、紫红色长袍，分别站列在祭坛前，口中念念有词，手持海螺、铜铃、法灯、孔雀羽毛、牦牛尾巴等法器，向东西南北上下八方舞动，并将圣水、花瓣洒向恒河。下一回合，祭司们点燃油灯、更换法器，又是一轮让人眼花缭乱、华丽庄严的敬神仪式。
来自世界各地的游客，纷纷举起相机手机拍照摄像。簇拥在祭司周围的印度教徒们，个个表情庄重，双手合十，随着祭司们的节奏，或念诵、或击掌。仪式最后，人们齐声高唱，歌颂神圣的恒河。悠扬的歌声、空灵的诵经声在祭台上空回响。河面上一串串花灯，承载着人们的祝愿，飘流至远方。
夜深了，达萨斯瓦梅朵河坛上的人们渐渐散去，留下的是那些“以天为盖，以地为床”的苦行僧、修行者，还有乞丐。这些人与神牛、流浪狗、流浪猫等动物相邻而居，席地而卧，渐渐睡去了。
河坛恢复了宁静，我的思绪仍然活跃：恒河夜祭，盛大而华丽，令人震撼。只是，这样的活动每晚都要举行，是不是太多太滥了？祭河仪式起源于古老的婆罗门教，由印度教继承并传承下来，至今已有数千年历史。但在今天的印度，“婆罗门至上，祭司万能”的思想还有多大影响？
刚才的河祭盛典，我在不足5米的距离内，仔细观察祭司们的表情，总觉得多了些表演色彩，少了些神圣感觉，间或还有点儿滑稽。恒河夜祭，是否已经沾染了现代商业味道，变成吸引游客的民俗节目了呢？
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