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| 編輯推薦： |
重温旧时风味，趣品百态世相。
“吃相”一语，本义当然是指吃喝时的举止神态。但也时常挪作他用，说某人“吃相难看”，未必就是说他饭桌上欠斯文，有时是指其为人行事不够淡定，急吼吼缺少风度。再往大里引申，吃相之“相”也可通于世相之“相”，一个人有一个人的吃相，作为整体，人类有人类的吃相，一个时代则又有一个时代的吃相，在吃上面，也是“此中有人，呼之欲出”的。从吃相能看出的东西委实不少。
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| 內容簡介： |
关注吃，即是关注生活与世相。
作者久居南方，善写旧时日常饮食。
本书描摹以江南为主的各色美食、市井风味，从蟹、虾、鱼、肥肉、锅贴、层层脆，到四色糖、糕团、慈姑、麦乳精、烘山芋等，兼及中外饮食异同，读来令人生津或莞尔，其间民俗、旧事、记忆、温情，余韵隽永，引领读者细品一方水土一方人，更可从中窥见时代变迁、世相百态。
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| 關於作者： |
余斌
六〇后，南京人，现任南京大学文学院教授。
作品有《张爱玲传》《事迹与心迹》《周作人》《提前怀旧》《旧时勾当》《南京味道》《译林世界名著讲义》与《一百年，许多人，许多事》（合著）等。
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| 目錄：
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自序 / 001
辑?一
蟹 / 008
醉 虾 / 026
龙虾风暴 / 039
观 鱼 / 070
那些年，我们桌上的鱼 / 074
镇江肴肉 / 077
猪耳朵，层层脆 / 081
“下水”之猪肝儿 / 086
论肥肉之存在方式 / 091
锅贴、煎饺之辨 / 102
辑?二
荷包蛋 / 110
丝 瓜 / 116
豌 豆 / 121
慈 姑 / 126
豆花与豆腐脑 / 131
豆腐乳 / 134
凉 粉 / 139
炒粿条 / 146
辑?三
四色糖 / 150
糕与团 / 153
年 糕 / 159
奶 糕 / 162
巧克力 / 167
烘山芋 / 170
月 饼 / 178
“老鼠屎” / 185
麦精露与麦乳精 / 190
“原教旨主义”粽子 / 196
辑?四
吃 相 / 202
做 饭 / 205
吃 饭 / 209
下 饭 / 213
盒 饭 / 216
混 搭 / 230
打 包 / 233
食分男女 / 238
一日三餐 / 243
沪宁线上的味道 / 252
草根“私房菜” / 256
农家菜与“俺家小院” / 260
鱼香肉丝与洗脚问题 / 267
辑?五
载 体 / 274
加 椰 / 280
意大利馅饼 / 283
炒菜之热闹 / 291
初遇“洋”面条 / 296
焙果与如意卷 / 299
中美油条之比较 / 302
餐桌上的中西 / 306
餐桌上的句号 / 309
“扒”与“排” / 312
两个半西餐厅 / 315
吃 肉 / 332
下 面 / 337
“饭”的加法 / 343
首尔“一只鸡” / 346
当炸鸡遇到啤酒 / 350
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| 內容試閱：
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几年前，我的同事莫砺锋教授碰巧读到了我一篇谈吃的文章，触发他关于吃的记忆，遂写一文。文中有同事多年，不知我为美食家等语——涉笔成趣的性质，但不经意间“美食家”与“粗茶淡饭”的对比还是令我不胜惶恐。又过些时候，在三联出了本《南京味道》 ，熟人碰面，不免又要加以发挥，虽不乏调侃成分， “美食家”这顶帽子，却不由分说地戴上来，仿佛铁案如山、百口莫辩了。
我急于给自己摘帽，实有几分可笑，因“美食家”这顶冠冕，早已大大贬值，几与“吃货”彼此彼此，可随口奉送，无人当真。唯本人逊谢不遑，倒还是真心实意。我怀疑自家的急于洗刷，多少还是和所受的教育有关：吃与喝、玩、乐并举，称为“吃喝玩乐” ，性质恶劣，与“革命意志”是此消彼长的关系， 向为有为者所不屑。即使不以“革命”的名义， 津津于吃，也有玩物丧志的嫌疑。我母亲文化水平不高，对写书是很高看的，我出了几本书，她口虽不言，心里是高兴的，但对《南京味道》之类， 就不大“感冒” ， 一面虽还是高兴， 一面却要打击，会举为“没出息”的证据，至少以为写这样的书，不大有面子。她的老同事知道我出了几本书，跟她要，她索之于我，因想老年人看书消闲，当是轻松如《南京味道》之类更相宜。不想遭她拒绝，令换《张爱玲传》等相形之下更“高大上”的书。显然，她是不想让人留下她儿子整日“不干正事”的印象——这四字恰是母亲常拿来笑话我的。
我的“革命意志”早已丢到爪哇国里，其他若还有什么未丧之志，我也说不清，底线就是做个明白人吧，虽然这与高远之志相去甚远。当真想明白了，那么志于吃，也未尝不可，可惜还未想明白，一边就吃事高谈阔论，一边有意无意间，也还有鄙薄之意，仿佛要用这点鄙薄，证明还有什么大志意意思思在那里。
但我对“美食家”之号敬而远之， 主要还不是因为这个——主要是因为“敬” ，并无“远之”的意思，盖因对真正的美食家仰之弥高，欲近之而不得。大概的意思， 《南京味道》自序里已说了。不要说“美食家” ，即如“吃货” ，也还高攀不上。时下二者似乎已是一而二、二而一了，雅则“美食家” ，俗则称“吃货” ，在我这里倒还有个计较，似乎前者偏于“会吃” ，后者偏于“能吃” ，虽然事实上二者兼擅者不在少数，像台湾的逯耀东先生，不仅精于吃，且有一副令人称羡的肠胃，诚所谓“肚大能容” 。我是两项都不挨， 肚量有限， 物质基础就不行，至于吃出门道，就更不必提。说起来我任教的南京大学中文系， 在吃上面倒是有传统的。胡小石、 胡翔冬二先生的流连食肆， 坊间早传为佳话， 更有“胡先生豆腐”一说，那是厨师经小石先生点拨，创出的一道名菜。即在今日，文学院也还有几位颇通食经，比如丁帆、徐兴无两位。丁帆对餐馆要求甚高，有不惬意处，每呼经理、厨师当堂发落。若是食鱼，必“内口” “外口”一通行话，受者诺诺而座中人皆震其艰深。在我听来直如江湖上的切口，又兼气壮声洪，道来颇有一招制敌之概。徐兴无显亦会家子，于淮扬菜门端的门儿清，说来知根知底、头头是道，更令我佩服者是下得厨房，有所动作，常自采买开始。犹记好多年前听他说如何自烹龙虾，种种细节，绘声绘色，令人口角生津。不好说“二胡”先生算他们的“不祧之祖” ，因老辈的流连美食、口腹之乐而外，实在是其风雅生活的一部分，诗酒风流是打成一片的，我辈则往往吃只是一个吃，旧式文人的背景、情调已是荡然无存了。我则单是吃本身也难有置喙的余地，每每露怯。比如头次在席上听得“内口” “外口”之说，即不明所以，好像只在医院口腔科有这说法，弱弱地问一句，才知厨师行内将鱼的表面处理称作“外口活” ，腹腔内的处理则称“内口活” 。
我一好吃的中学同学读到我谈吃的文章，后来又见到书，以为说不到位处不在少数，揶揄道，就是会耍笔杆子而已，若他能写，必更有道道。这个账，不认也得认。认了也于我无伤：我从不敢以美食家自许、自期，若说厨师是唱大戏的，那美食家就是鉴赏家、批评家，有时兼着票友，我则连低段位的票友也说不上，业余的看客而已。还有一条，我虽对吃的本身颇有兴味，且有兴味转浓之势，却对吃事的周边也有兴致，或更在其上也未可知，见于写吃的文字，亦复如是。所以从正宗美食书的角度看来，难免跑题之讥，但若不让跑题，我虽不至于凡切题处就无话可说，兴味与写的动力就少了许多。切题与跑题一起来，写吃也写吃的“相” ，才是我所乐为的。
“吃相”一语，本义当然是指吃喝时的举止神态，本集里有一小文， 就写这个。但也时常挪作他用， 说某人“吃相难看” ，未必就是说他饭桌上欠斯文，有时是指其为人行事不够淡定，急吼吼缺少风度。再往大里引申，吃相之“相”也可通于世相之 “相” ， 一个人有一个人的吃相， 作为整体， 人类有人类的吃相，一个时代则又有一个时代的吃相，在吃上面，也是“此中有人，呼之欲出”的。从吃相能看出的东西委实不少，据说有公司的老板招聘员工，必与应聘者一同用餐，观其吃喝之际的表现而定其弃取，因从其吃相已能断其为人大概，态度认真与否，团队合作精神如何， 尽在其中。我并无“人力资源”方面的需要，也没有这等眼力，唯对于吃相，不管是微观者抑或宏观者，均不乏“张看”的兴趣，既然时或跑题，集子中又有一篇，就叫《吃相》 ，不妨拔高一下，就当作书名。
拉杂如上，算是给个交代。
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