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| 編輯推薦： |
井上靖先生，犹如行走在历史长河岸边的一个孩子
拾起一块卵石，一面端详，一面想象
想象长河的浪花，如何在卵石上撞击、冲刷、侵蚀
将它塑造成如今的模样
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| 內容簡介： |
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本书是一本井上靖先生个人文学创作的随笔兼纪行文集，记录了井上靖先生在创作《敦煌》《孔子》《楼兰》《天平之甍》《苍狼》《风涛》《风林火山》等众多历史题材小说的过程当中，赴各地采风时候的见闻以及产生的感想，文笔轻松优美且富有诗意，具有极高的文学欣赏价值。
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| 關於作者： |
井上靖（1907—1991），日本文坛巨匠，当代著名作家、评论家和诗人。曾任日中文化交流协会会长，日本艺术院会员，日本文化财保护委员会委员，日本文艺家协会理事长。曾荣获芥川奖、艺术选奖文部大臣奖、日本艺术院奖、每日艺术奖、读卖文学奖、日本文学大奖、野间文艺奖、千叶龟雄奖等。
译者简介：
张体勇，山东大学东北亚学院教师，东北亚研究中心研究员，山东大学博士。井上靖文学研究者。
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| 目錄：
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目录
001 沙丘与我
011 安闲天皇的玉碗
019 战国时代的女性
031 关于茶茶
035 《唐大和上东征传》的文章
043 《天平之甍》的登场人物
049 扬州纪行
065 我的敦煌资料
071 西域印象
075 敦煌与我
095 《苍狼》的周围
105 历史小说的主人公
111 关于自作《苍狼》——读大冈先生的《常识性文学论》
127 《风涛》的取材
137 小林先生
141 《俄罗斯国醉梦谭》之旅
161 贡查洛夫的容貌
167 西伯利亚纪行
179 探访大和朝廷故地
195 《后白河院》的周围
203 枯寂清冷
209 《本觉坊遗文》笔记
219 负函的日落——《孔子》取材之旅
235 小说《孔子》的完成
245 白琉璃碗
251 明治的风俗资料
265 观《信贵山缘起绘卷》第一卷
279 桑原陟藏先生与我
287 木乃伊考
293 长恨歌赞
297 肯定与否定
301 中亚之旅
309 站在飞鸟的土地上
317 西安之旅
327 长城与天坛
335 万历皇帝之墓
345 附录 井上靖年谱
359 译后记
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| 內容試閱：
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小说《敦煌》完成于昭和三十四年（1959年），从那时起不知不觉间已过去了二十个春秋。小说书写了十一世纪前叶西夏兴盛时期盘踞在河西走廊一带各民族的兴亡，虽然是以敦煌城和莫高窟（千佛洞）为主要舞台，但我当时却无缘得见敦煌城和莫高窟。
从学生时代起我就喜欢阅读和西域有关的书籍，对西域入口处敦煌附近的诸多城邑不知从何时起分别形成了各自的印象。这些城邑印象的种子自然是来自于书籍，之后在我的内心深处逐渐成形，在此基础上，我创作了《敦煌》。
作品《敦煌》问世后二十年间，我一直期待着能够前往小说的舞台——河西走廊，亲眼看一看敦煌城和敦煌莫高窟。但是，众所周知那里是中国遥远的西北地区，我深知这个愿望或许难以实现。
这个看似不可能实现的夙愿竟然在前年（昭和五十三年，即1978年）5月和去年10月两次得偿。第一次是收到中国对外友好协会的邀请，第二次是与日本NHK丝绸之路采访组同行，我多年的梦想终于实现了。
两次旅行都是从北京出发启程前往敦煌。从北京飞兰州，再由兰州乘火车大约十八小时抵达酒泉，自酒泉乘吉普车经安西至敦煌。第一次是分别在兰州、酒泉、安西各住宿一晚，还在火车上过了一夜，进入敦煌市区已经是从北京出发后的第五天了，第二次由于未在安西住宿，行程缩短了一天。
不管怎么说，进入敦煌的时候，心中不禁感慨敦煌距离帝都确实过于遥远，在西域史中呈现出来的边远城市印象，如今依然如此。敦煌在古代曾被称为沙州，诚如其名这是一座沙漠中的城市。从兰州乘火车经过的河西走廊地区，由酒泉乘吉普车经过的地区，多是沙漠、戈壁、雅丹地貌这样的荒凉地带，途中甚至能看到海市蜃楼。
这个沙漠城市——敦煌的人口大约在一万二千人。清风吹拂的田园城市，这是我对这个城市的第一印象。市区中还有着许多田地，道边树是一行行笔直的白杨，时值五月，熏风飘荡，与日本略无二致。第二次访问时虽季节不同但印象未变，代替熏风给我留下深刻印象的，是令人神清气爽的万里晴空。
现在的敦煌是清中期，即十八世纪初营造的城市，以前的敦煌古城，即汉代的敦煌和唐代的敦煌，早已湮没在距此三公里外的荒野之中，唯有极少的城墙残迹遗存。
因此，我的小说《敦煌》中的舞台——十一世纪的古老敦煌已然消逝无踪，被泥土沉埋的不仅仅是敦煌，在小说中出现的古代的凉州（武威）、甘州（张掖）、肃州（酒泉）、瓜州（安西）这些城市亦是同样的命运。
与小说描写的时代，即宋朝、西夏并立的十一世纪相同的大概只有暖阳、风声以及包围着这座城市的无尽戈壁与沙漠吧。居住在这里的人们也大多发生了较大的变化。河西走廊的众多城邑在众多的历史朝代中被汹涌的历史长河所荡涤，匈奴、鲜卑、吐蕃、突厥、西夏、蒙古、维吾尔等民族，或定居于此，或被迫迁徙远方，这片土地必然经历了太多的兴亡起落，如今，往事如烟，唯余这座田园城市，静沐斜阳。
前年五月，我初次访问了莫高窟并在此逗留了五天，在这五日之中参观了所有能给我们开放的石窟，其中印象最深的是第一百三十窟，在贯通三层的巨大洞窟中，一尊高达二十六米气势宏伟的弥勒大佛端坐其间。敦煌中多为塑像，只有这座大佛是唯一一座削切岩体雕刻而成的石像，表情威严庄重，身躯伟岸，确是代表盛唐繁华的伟大杰作。
在敦煌逗留其间，只要去莫高窟，就禁不住想到那个巨大洞窟中去站一站。沿着三四段台阶被引领着走向那个略显晦暗的石窟时，我是极为兴奋和喜悦的，我总觉得在晦暗中有一个巨大清冷的存在，将渺小的我逐渐暴露在其面前。为了仰视大佛，必须将脖子尽可能地伸直，在除了庄严再无其他语汇可以形容的大佛面前，感觉仰望佛像的自己也渐渐变得渺小。
去年十月，与NHK电视采访班同行第二次访问敦煌时，发现第一百三十窟多少发生了一些变化，窟前的广场大约十五米见方的面积内被挖掘了一个深达三米的大坑。
在常书鸿先生的指引下，我来到了发掘现场。先生解释说，这里是唐代时期的观楼（仰观大佛的建筑物）之所在。随着发掘的深入，清代的瓦片、宋代的瓦片，以及唐代的瓦片陆续出土。由此可以推断，这里最初是唐代的建筑，毁坏后继之而起的是宋代建筑，然后是清代的建筑。挖掘到最后，地基也被发掘了出来。
在我们所处的发掘现场，确实发现了十二个等距排列的基石。先生接着告诉我们，在入口两侧紧挨石窟处，站立着高达六米的仁王像，仁王所踩踏的动物石像也被发掘出来。我们看到在广场的角落里堆置着一些形似狮子、狗甚或是鬼的难以判别的残损石像。
在这个广场上，我们可以像唐代人那样仰观大佛，而不必再进入石窟，广场与石窟连通起来，如今我们所站立的场所，也就是比原来低三米的地方，在这个位置上更易于仰观高达二十六米的大佛。
不过，第一百三十窟观楼遗址的发掘，不仅关乎第一百三十窟的问题，也就是说，唐朝时期人们所走的莫高窟前的道路应该是与发掘现场同一高度，即比现在的路要低三米。如此一来，反观莫高窟的整体架构会有很大不同。如果路面整体低三米的话，那么莫高窟看起来会更加宏伟壮观，现在的石窟总高是三层，或许在古代时其总高是四层，而造成这一切的无疑是风沙的恶作剧了。
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